Характеристика лиан и эпифитов. Растения-эпифиты Гнездовые эпифиты получают элементы из

Эпифиты

Наиболее известными эпифитами являются мхи , лишайники , орхидеи и представители семейства Бромелиевых , но эпифиты могут быть найдены практически в любой таксономической группе растений; более того, термин «эпифит» часто используется и для бактерий . Наиболее богатые и развитые сообщества эпифитов встречаются в тропических лесах (особенно во влажных), но мхи и лишайники - довольно обычные эпифиты умеренного и даже арктического климатического пояса.

Эпифитное сообщество на дереве, влажный лес, Коста-Рика.

Классификация по характеру приспособления к условиям существования

В 1888 г. немецкий ботаник Шимпер составил классификацию, в которой разделил эпифиты на четыре группы: протоэпифиты, гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты, резервуарные (цистерновые) эпифиты, полуэпифиты.

• Протоэпифиты представляют собой наименее специализированную группу эпифитов. Они лишь в малой степени защищены от периодических засух и недостатка почвы. Специальных структур для собирания воды у протоэпифитов нет. Многие протоэпифиты имеют признаки, характерные для ксероморфных растений. У большинства эпифитных растений, относимых к этой группе, мясистые (суккулентные) листья, способные сохранять некоторый запас влаги. Такие листья обычны для некоторых пеперомий, ластовниевых, геснериевых .
  Некоторые лиановидные эпифиты запасают воду в толстых, мясистых стеблях. У многих орхидей одно или несколько междоузлий стебля сильно утолщаются, превращаясь в своеобразные надземные клубни (туберидии).

• Гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты имеют приспособления, позволяющие накапливать различные органические остатки, которые со временем превращаются в перегной и обеспечивают растение питанием.
  У гнездовых эпифитов, к которым относятся многие папоротники , ароидные и орхидеи, корни образуют плотно переплетённую массу, отдаленно напоминающую птичье гнездо. Отмершие листья и другие растительные остатки, падая сверху, задерживаются в этой ловушке и, постепенно накапливаясь, превращаются в перегной.
  У некоторых скобочных эпифитов все или часть листьев, прилегающих к стволу дерева, образуют своеобразные воронки, или карманы. В них постепенно накапливается перегной. Листья, из которых формируется карман, в разрезе отдалённо напоминают круглые скобки. Наиболее известным представителем скобочных эпифитов является папоротник «олений рог» (Ptatycerium bifurcation ).

• Резервуарные (цистерновые) эпифиты наиболее приспособлены к жизни на других растениях. Встречаются они только среди видов семейства бромелиевых . Типичные бромелии, например Aechmea fasciata , имеют длинные жёсткие листья, собранные в розетку формирующую небольшой чашеобразный резервуар. У некоторых растений он может содержать до 5 л воды.
  Флора и фауна водоёмов внутри бромелий чрезвычайно своеобразна и обильна. Так, например, некоторые бразильские виды пузырчаток , встречаются только в бромелиях.

См. также

Ссылки

• Эпифиты - статья из Большой советской энциклопедии

Примечания

Wikimedia Foundation . 2010 .

эпифиты - из семейства бромелиевых. эпифиты (от греч. epí — на и phytón — растение), растения, обитающие на других растениях, но не питающиеся их живыми тканями. Э. встречаются во всех климатических зонах земного шара, но особенно обильны и… … Энциклопедический справочник «Латинская Америка»

Или НАДРЕВНИКИ (греч.) Растения, живущие на других растениях, но не питающиеся их соками. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. эпифиты (эпи... гр. phyton растение) растения, поселяющиеся на других… … Словарь иностранных слов русского языка

Автотрофные растения, не имеющие связи с почвой. Селятся на стволах и ветвях других растений. Используют влагу и минеральные вещества осадков и пыли. Распространены повсеместно в тропических (орхидеи) и северных (мхи, лишайники) лесах … Большой Энциклопедический словарь

Организмы, использующие поверхность растений как место постоянного обитания. В микробиологии термин «Э.» применяют для обозначения микроорганизмов, обитающих на поверхности эпидермиса животных и использующих в качестве питательных веществ… … Словарь микробиологии

- (от Эпи... и греч. phytón растение) растения, поселяющиеся на других растениях, главным образом на ветвях и стволах деревьев, а также на листьях так называемые Эпифиллы, и получающие питательные вещества из окружающей среды (а не из… … Большая советская энциклопедия

В растительном мире много интересного. Одни его представители ловят и поедают насекомых. Другие забрались на себе подобных, чтобы выжить.Так поступает эпифит - растение, которому пришлось бороться за жизнь в трудных условиях. Благодаря такому способу выживания эпифиты смогли получить больше воздуха, света и защититься от животных. Но в тоже время они не причиняют вред своему «жилищу», если их на нем не слишком много.

Где растут растения-эпифиты?

Для комфортного существования они выбирают стволы или даже листья деревьев. Растения-эпифиты в большом количестве имеются в тропических лесах. Последние представляют собой густые заросли, не позволяющие проникать солнечному свету до самой почвы. Поэтому растения, оказавшиеся в силу ряда причин не в состоянии отрастить крепкий древесный ствол, который мог послужить им опорой и поднять повыше листву, старались выжить другим способом. Им пришлось тянуться к солнечному свету, пользуясь помощью своих собратьев. Растения-эпифиты поднимались вверх по стволам и ветвям деревьев. Так поступали они не только в но и везде, где не хватало жизненных условий, например, в тенистых ельниках или расщелинах гор. Если в тропиках эпифит — растение травянистое, то в скалах и хвойных лесах это мхи, папоротники или лишайники.

Многоэтажный дом

В тропиках эти представители флоры могут выбрать ярус, на котором поселятся. Одни из них - тенелюбивые и не поднимаются высоко. Им не нужно большого количества солнечного света. Другие нуждаются в нем, поэтому забираются повыше. На самых высоких «этажах» растения-эпифиты растут только в том случае, если могут выдержать неблагоприятные условия: пониженную влажность, ветреность, колебания температуры воздуха, недостаточность питательных веществ.

Если по-другому не получается

Как же выживают они, не имея возможности получать все необходимое для роста и жизнедеятельности из почвы? Дело в том, что эпифит — растение, которое активно использует все, что дает ему окружающая среда: собирает дождевую воду, росу, органические вещества с поверхности растения-опоры и продукты жизнедеятельности птиц и зверей. Делают эпифиты это разными способами, в зависимости от которых имеют разное строение. Одни из них собирают влагу и могут накапливать ее до 5 литров, благодаря тому, что имеют форму розетки. Другие имеют листья в форме кармашка или воронки, в которых также скапливается влага. Третьи пытаются удержать воду, формируя вокруг себя «гнездо» из опавших листьев других растений и различных отходов живого мира.

Размножение эпифитов

Нам известно несколько способов размножения представителей флоры. Но не все они подходят для растений-эпифитов. Они выбрали самый популярный и легкий способ — размножение семенами, которые перелетают при помощи ветра с дерева на дерево. У некоторых видов они маленькие и легкие, у других имеют специальные приспособления, облегчающие путешествие по воздуху. Иногда семена эпифитов переносят животные или растения. Бывает так, что эти растения случайно сами оказываются в новом для них месте. Это случается, когда их переносят на себе животные или птицы. Интересный способ перемещения есть у тилландсии. Это растение закрепляется на дереве, спуская вниз свои длинные легкие ростки, которые легко отрываются под воздействием ветра и оказываются на другом дереве.

Надо держаться

Чтобы быстро закрепиться и начать расти на новой опоре, эпифиты обладают способностью быстро отращивать корни. Даже самые маленькие цепляются за ствол или ветку, иногда опоясывая их, как бы привязывая растение, чтобы оно не могло сдвинуться с места. Интересно, что корни эпифитов играют роль держателей, и у многих из них утратили возможность поглощать питательные вещества, зато обеспечивают Дополнительная функция корней эпифитов — защитная. На них часто вырастают острые шипы, не позволяющие сорвать их хозяина или съесть. Однако существуют определенные виды насекомых, для которых это не помеха, и они уничтожают листья и корни (например, тропические муравьи).

Эпифиты: примеры растений

Познакомимся с орхидей фаленопсис. О ее внешнем виде говорит перевод ее названия — «подобная бабочке». Этот красивый цветок произрастает в Австралии, Новой Гвинее, Южной и Юго-Восточной Азии, а также на островах Малайского архипелага. Его родина — это леса с повышенной влажностью и температурой воздуха. Для жизни он выбирает самые верхние ветви деревьев, за которые цепляется корнями. Накапливанию воды способствуют его большие мясистые листья. А ночью он запасается углекислым газом.

Платицериум по-другому называют «олений рог». Этот папоротник растет на деревьях в тропиках. В природе он достигает гигантских размеров. Существует несколько разновидностей этого растения, но все они похожи листьями, которые напоминают плоские или лося. Но одновременно с ними на платицериуме растут другие листья. Они имеют вогнутую форму и служат для сбора органических веществ. Рогообразные листья покрыты серебристым пушком, который также улавливает питательные вещества из воздуха и помогает жизнедеятельности папоротника.

Интересно, что эпифит — растение, которое можно выращивать у себя дома. Люди полюбили их за декоративность и неприхотливость. Например, платицериум размещают в тени, соблюдают температурный режим, периодически опрыскивают, и он радует своих хозяев необычным видом.

Какие растения-эпифиты растут у нас дома

Еще один тропический житель, который поселился у нас в квартирах — верезия. Он имеет яркие листья красивой окраски. Для его содержания нужен рассеянный свет. Интересно, что поливают верезию, наливая воду в розетку, которую опытные растениеводы рекомендуют время от времени промакивать салфеткой, чтобы наполнить свежей влагой. Интересно, что хотя верезия - эпифит, в комнатных условиях ее сажают в землю.

Почву и листья рекомендуется опрыскивать для поддержания влажности. Так же, как и другие подобные растения, верезию подкармливают, опрыскивая листья, так как корни у нее слабые и не способны в полной мере впитывать питательные вещества.

Чтобы увидеть цветок верезии, ее надо держать в теплом месте. А если это не помогает, то ускорить цветение поможет один необычный способ. Надо положить около горшка спелый фрукт, лучше банан. Он будет выделять газ этилен, способствующий цветению.

Не такой, как все

Еще один домашний житель, которого селят в почву, - это кактус рипсалис. Выглядит он не так, как мы можем себе представить. Он не имеет круглой или овальной формы и не покрыт колючками. Рипсалис представляет собой охапку тонких длинных стеблей, спускающихся вниз. Они покрыты волосками и в диаметре имеют всего 1-3 мм. Этот зимой. Все побеги в это время покрываются мелкими белыми или розоватыми воронковидными цветами. Уход за рипсалисом не сложен. Главное, выбрать подходящее место, чтобы было не жарко и не сухо. Вообще, ограничением для выращивания эпифитов в домашних условиях служит невозможность создания подходящих условий. Для того чтобы оно было успешным, человек продолжает исследование и изучение их жизни в природе.

Мир эпифитных растений велик и разнообразен. Невозможно рассказать обо всех в рамках одной статьи. Они не только подают пример выживания в трудных условиях, учат не сдаваться и бороться за жизнь до конца, но и украшают Землю. Не зря из далеких тропических стран к нам проникли и стали одними из самых любимых цветов представители класса эпифитов — орхидеи.

Лианы- разнообразные вьющиеся растения, как деревянистые, с вечнозелёными или опадающимилистьями, так итравянистые, с относительно слабыми тонкими многолетними или однолетнимистеблями. Не будучи в состоянии свободно держаться в воздухе, они находят вертикальную опору при помощиусиков, придаточных корней, прицепок и поднимаются высоко в воздухе, где и развивают листву и цветки.

Вьющиеся листовые черешки:

Клематисы обвивают опоры с помощью очень гибких листовых черешков. Черешки тянутся к стеблям растения-хозяина и хватаются за них, подтягивая за собой всю лиану в поисках других опор. Усики могут виться как по часовой стрелке, так и в противоположном направлении, делая сцепление лианы с опорой более надежным.

Вьющиеся стебли:

У некоторых растений опору находят растущие стебли, который делает круговые движения, пока не найдет опору. У большинства лиан лидирующий стебель вращается по часовой стрелке.

Воздушные корни:

Другой эффективный способ прикрепления лиан к опоре - использование растениями массы маленьких «корней», вырастающих из стебля. Они крепко хватаются за поверхность и позволяют сильным стеблям плюща разрастаться во все стороны.

Растения - подушки , илиподушкообразные растения -жизненная форма растительных организмов , для которой характерны многочисленные короткиепобеги , верхушки которых образуют единую поверхность. Такой тип растительности возник в экстремальных условиях резких смен температуры и сильных ветров, что характерно для равнинных и горных пустынь и полупустынь.

Эпифиты - растения, произрастающие на других растениях -форофите , или постоянно прикреплённые, при этом не получающие от форофитов никаких питательных веществ.

Гнездовые и скобочные (кармашковые) эпифиты имеют приспособления, позволяющие накапливать различные органические остатки, которые со временем превращаются в перегной и обеспечивают растение питанием.Резервуарные (цистерновые) эпифиты наиболее приспособлены к жизни на других растениях.

Полуэпифиты начинают своё существование как истинные эпифиты - высоко на дереве, но потом, развивая, длинные воздушные корни, достигают почвы и укореняются в ней

37 Выделительные ткани растений. Типы вместилищ.

Выделительными называются ткани, выделяющие вещества, исключенные из метаболизма.

Секреторные ткани весьма разнообразны по морфологии и топографии в теле растения.

Различают два типа выделительной ткани - внешней и внутренней секреции .

К первому типу относят разнообразные железистые волоски и железки, нектарники.

Второй тип выделительных тканей включает в себя смоляные каналы (смоляные ходы), вместилища выделений, идиобласты (специализированные клетки), млечники (млечные трубки).

Выделительные ткани внешней секреции:

Железистые волоски представляют собой трихомы , т.е. производные эпидермы, образованные без участия ниже лежащих тканей. Железистые волоски могут быть сидячими, иметь многоклеточную головку и т.д.

Железки называются эмергенцами , если в их формировании участвует не только эпидерма, но и более глубоко лежащие ткани

Внутренние вместилища выделений или вместилища секретов очень разнообразны по форме, величине и происхождению.

Различают схизогенные и лизигенные вместилища. Первые возникают в виде межклетников, заполненных выделенными веществами и окруженных живыми клетками эпителия. Вторые возникают на месте группы клеток, которые распадаются после накопления веществ.

Каналообразные выделительные устройства, называются по их содержимому масляными , смоляными , слизевыми и камедевыми ходами.

Схизогенные смоляные каналы (смоляные ходы) представляют собой длинные трубчатые межклетники, заполненные смолой и окруженные живыми клетками эпителия.

Схизогенные вместилища эфирных масел содержат эпителиальный слой из плотно сомкнутых выделительных клеток, чаще изодиаметрической формы. Внутри эпителиальных клеток образуются эфирные масла или смолы, выделяющиеся в полость железы.

В лизигенных вместилищах выделительные клетки растворяются; разрушаются и их оболочки, от которых лишь иногда сохраняются остатки. Обложкой и вместилищем образовавшегося секрета служит плотно сомкнутый слой клеток основной ткани, окружающей межклетник с секретом.

Выделительные клетки (идиобласты ) накапливают различные вещества: кристаллы оксалата кальция (одиночные кристаллы, друзы, рафиды и т.д.), слизи, таннины, эфирные масла. Они встречаются среди клеток разных тканей, могут иметь разнообразную форму и химический состав.

Млечники (млечные трубки) выполняют разнообразные функции - проводящую, запасающую, выделительную. Стенка их состоит из целлюлозы. Это живые клетки с цитоплазмой, многими ядрами и вакуолью, заполненной млечным соком (латексом ). Различают два вида млечников: членистые и нечленистые.

Членистые образуются так же, как сосуды, в результате разрушения поперечных стенок у вертикального ряда клеток.

Нечленистые млечники возникают в результате разрастания специальных клеток зародыша. Это гигантские цилиндрические или разветвленные клетки

Загадочный тропический лес, покрытый буйной зеленью экзотических растений , которые ползут по стволам, свисают с веток деревьев. Они переплетаются и создают невообразимые и замысловатые кружева. Эдакое необычное тропическое «Берендеево царство»!
Увидеть эти природные чудеса можно в экзотических дальних места, например: Юго-Восточной Азии, Южной Америке, Африке или Австралии. Но не все мы можем или хотим брести десятки километров по непроходимым тропическим джунглям, чтобы увидеть редкие сорта орхидей, бромелиевых или огромные папоротники, хотя, уверена, это было бы незабываемое зрелище!

Второй способ приобщиться к прекрасному миру тропиков — это посетить сады, парки и оранжереи в ботанических садах, где эти чудесные растения собраны и оформлены в великолепные композиции. Смотри, наслаждайся и медитируй!

Этот способ более щадящий, его в свое время попробовала и я. Красота форм и буйство красок тропической флоры в ботанических садах и оранжереях поражают воображение. Из них мне особенно запомнились прекрасные коллекции тропических растений, собранные в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне (Royal Botanic Gardens, Kew) .

Шикарные сады и парки на севере Тайланда в Чиангмае и Чианграе, а также в Паттайе и на острове Пхукет на юге Таиланда.

Таиланд. Паттайя. Тропический ботанический сад «Нонг Нуч». Коллекция бромелиевых.

Волшебные сады Марина Бей и Ботанический сад Сингапура.

И конечно, многочисленные парки и сады Индонезии и Малайзии.

Но есть еще один способ приобщения к прекрасному , и, что немаловажно, он позволяет оставить маленький кусочек тропиков у себя надолго…

Маленькое тропическое чудо — «эпифитное дерево».

Впервые «эпифитное дерево» я увидела в Таиланде в Королевском ботаническом саду королевы Сирикит. И было оно вот каким красивым…

Как же захотелось увезти домой кусочек тропической сказки! Оказывается, все возможно, и, потратив немного усилий и включив фантазию, можно создавать «эпифитные деревья» миниатюрного размера в интерьере: вот вам и мини-тропики в доме или офисе! И почему бы не превратить сухую корягу, найденную в лесу или ближайшем парке, в кусочек дождевого тропического леса Амазонии или Малайзии? Хорошая идея!

Для начала разберемся, что же это за растения такие, эпифиты, и чем они отличаются от других своих растительных сородичей?

Основная их фишка в том, что эти загадочные зеленые жители живут не на земле, а на стволах и ветвях деревьев и кустарников и используют их только как опору.

Тропические леса как раз и представляют собой богатые сообщества эпифитов. Самые яркие их представители — орхидеи, растения семейства бромелиевых, некоторые виды шефлер, папоротники и виды фикусов. В лесах умеренного, а также самого холодного, арктического пояса растут самые обычные эпифиты — мхи и лишайники.

Все эти интересные факты натолкнули цветоводов на мысль, что подобную ситуацию можно воссоздать и в домашних условиях, высаживая эпифиты на коряги или искусственные деревья. Подобрав основу необычной формы и прикрепив к ней несколько разных растений-эпифитов, можно сделать оригинальную композицию, которая называется «эпифитное дерево».

В современном дизайне великолепно смотрятся декоративные композиции из стволов деревьев, декорированных живыми цветущими растениями, создающими впечатление естественного произрастания в дикой природе.

Интересно? Давайте посмотрим, как это чудо можно создать…

1. Основа «эпифитного дерева»: выбираем симпатичную коряжку или ветку.

Для создания «эпифитного дерева» можно использовать природные коряги причудливых очертаний, интересные по текстуре куски дерева и бамбука, кору разнообразных декоративных оттенков. Порода дерева особого значения не имеет. Главное — чтобы выбранный «ствол дерева» органично вписывался в дизайн помещения. Отлично подойдут коряжки плодовых деревьев (яблоня, груша, вишня) или старая одревесневшая виноградная лоза. Они очень прочные, с красивыми очертаниями. Их кора достаточно декоративна и удобна для посадки эпифитов: к ней легко прикрепляются корни, и, что важно, она хорошо держит влагу.

Лучше всего для создания «эпифитного дерева» подходит ветка или коряга, которую извлекли из воды. Если же она была найдена в лесу, то ее нужно около недели вымачивать в воде (желательно теплой). Замачивание не только напитает древесину необходимой влагой, но и поможет очистить ее от грязи и придать красноватый оттенок. После того как основа будущего дерева будет вымочена, ее нужно закрепить на устойчивой подставке.

Концы ветвей не срезают, а обламывают: это придает композиции естественность. Отличную основу для такого «дерева» можно изготовить также из толстой проволоки, задекорированной крупными кусками коры. При оформлении нужно соблюдать пропорции композиции: маленькие растения на крупном куске сухого ствола выглядят неубедительно, а крупные на тонкой ветке – слишком массивно. Красивую ветку или композицию из ветвей можно также подвесить — получится весьма оригинальная «живая картина».

2. Выбираем растения для эпифитного дерева.

Для посадки на корягу стоит выбирать молодые и крепкие экземпляры эпифитных растений и за основу лучше взять какой-либо один или максимум два вида растений. Это могут быть бромелиевые (эхмея, бильбергия, неорегелия, вриезия, тилландсия) — прекрасным дополнением для них станут вьющиеся и лазающие растения (плющ, филодендрон, пеперомия).

Великолепно выглядит «эпифитное дерево» из орхидей. Смело можно выбирать каттлею, цимбидиум, фаленопсис, дендробиум, поскольку большинство из них растут в естественных условиях как эпифиты.

На деревьях или покрытых мхом камнях живет и рипсалис. Хорошо подойдут и папоротники: платицериум, асплениум, флебодиум и другие некрупные виды. Эти растения можно комбинировать — например, папоротники создают замечательный зеленый фон для орхидей или бромелиевых.

3. Как создать композицию «эпифитного дерева».

Композицию лучше продумать заранее и учесть некоторые важные моменты.

При заселении эпифитного дерева растениями обычно выбирают один или несколько композиционных центров, в которые сажают наиболее интересные или ценные экземпляры.

Самое эффектное растение, которое должно служить центром всей композиции, обычно размещают в нижней трети ствола. Затем на разном расстоянии от него, в местах разветвления ветвей, размещают остальных «жителей» — крупные бромелиевые или орхидеи, а папоротники располагают на заднем плане, чтобы их ажурная листва служила фоном, подчеркивая лаконичность форм других растений. На верхушки ветвей можно поселить легкие, небольшие экземпляры, они завершат композицию.

Воздушные корни могут свешиваться; со временем они укрепятся в субстрате и добавят декоративности «эпифитному дереву». Желательно соблюдать меру и выдерживать пропорции, не следует заполнять растениями все свободные места – дело не в количестве. Важно, чтобы они органично дополняли друг друга.

Все растения необходимо аккуратно прикрепить к основе «эпифитного дерева» садовой проволокой или леской.

Если вы собираетесь содержать такую композицию во флорариуме или зимнем саду, то корни растений не обязательно укрывать мхом. Но если вы планируете поставить «эпифитное дерево» в комнате, то корешки и основание растений лучше обернуть мхом-сфагнумом. Мох предотвратит излишнее пересыхание растения и будет поддерживать влажность воздуха.

Следует учесть, что уход за эпифитами в интерьере сильно отличается от ухода во флорариуме или зимнем саду. «Эпифитное дерево», живущее в зимнем саду, требует опрыскивания реже, нежели стоящее в комнате.

4. Как ухаживать за «эпифитным деревом»?

• Важно следить, чтобы мох, которым обернуты корни растений, всегда оставался влажным. Тогда зеленые питомцы на коряге будут хорошо расти, не требуя большого внимания от цветовода. Бромелиевым можно наливать немного воды в розетки, но главное в этом деле — не перестараться, чтобы излишняя влага не привела к загниванию растений.
• Необходимо поддерживать влажность вокруг растений, поэтому их рекомендуется часто опрыскивать.
• Большинство эпифитов нуждаются в ярком освещении, но с затенением от прямых солнечных лучей. Это растения тропиков, где даже в тени лесов интенсивность солнечного излучения высокая.
• Если листовые пластины растений запылились, не стоит удалять загрязнения вручную, поскольку можно повредить чувствительные волоски. Смывать пыль лучше всего под душем.
• Эпифитам желательно проводить внекорневые подкормки. Удобрение нужно растворить в воде и опрыскивать им растения.
• Пересадка нужно делать редко или вовсе не делать.Для стимуляции цветения эпифитов нужна высокая температура (+25°С и выше). После того как растение зацвело, ее можно понизить.

Немного подробнее об орхидеях и интересных композициях из них.

Орхидеи прекрасно уживаются с другими эпифитными растениями. Вместе с ними можно поселить папоротники, атмосферные бромелии, ароидные и многие виды лиан. Особенно хорошо они чувствуют себя во флорариумах и окнах-витринах.

При условии правильного содержания орхидеи хорошо развиваются и цветут. Возникает ощущение настоящего тропического уголка, что еще более ценно, когда он создан своими руками. А главное, орхидеи никогда не наскучат. Эти уникальные растения буквально притягивают своей редкой, изящной красотой.

• Аэрангисы (Aerangis mystacidii, A. biloba, A. rhodosticta).
• Бульбофиллюм, множество видов (Bulbophyllum).
• Динема (Dinema polybulbon).
• Дендробиумы (Dendrobium unicum, D. peguanum).
• Каттлея (Cattleya forbesii).
• Группа скальных лелий (Laelia bradei, L.fournieri, L. lucasiana, L. sincorana и другие).
• Нанодесы, разные виды (Nanodes).
• Софронитисы (Sophronitis cernua, S.coccinea, S.milleri).
• Фаленопсисы (Phalaenopsis cornu-cervi, P. equestris, P. violacea).
• Целогина (Coelogyne fimbriata).
• Цирропеталлюмы (Cirrhopetalum auratum, C.dentiferum, C. vaginatum).
• Шоенорхисы (Schoenorchis fragrans, S. hemmata).

Особенно рекомендованы гибридные толумнии (Tolumnia) , которые сейчас в изобилии появились в продаже. Из карликовых орхидей они наименее прихотливы.Есть также множество очень красивых гибридов онцидиумов, например Oncidium variegatum.

Художники и поэты воспевают красоту цветущих орхидей. Действительно, они прекрасны. Но большинство любителей выращивают орхидеи не только из-за цветы, а из-за особый, ни с чем несравнимый шарм, разнообразия форм как листьев, так и бульбочек.

Композиции из орхидей на блоках (кора или спилы деревьев).

В природе эпифитные орхидеи встречаются в любом тропическом лесу, разве что ассортимент видов сильно отличается. В Амазонии одни, а в Юго-Восточной Азии другие.
На развилках ветвей и в дуплах, а зачастую просто «прилипая» к коре дерева, орхидеи растут и цветут, существуя рядом с растением-носителем, как и другие эпифиты.В интерьерах фитодизайнеры пытаются воссоздать условия, максимально приближенные к природным, сажая ростки орхидей на блоки. Блоками называют куски сосновой или лиственной коры, спилы или красивые ветви деревьев.

На блоках ростки орхидей сначала закрепляют проволокой или леской. Позднее растения прирастают к основе и держатся самостоятельно. Причем интересно наблюдать, как плотно корни прилепляются к коре — в этом тоже есть особая эстетика.

Содержать готовые блоки с орхидеями лучше в «цветочном окне» или флорариуме, где их закрепляют вертикально и декорируют мхом . Небольшой размер карликовых орхидей позволяет расположить их в несколько ярусов и создать миниатюрную копию тропического леса.Великолепное зрелище, правда. Такие эффектные композиции, буквально миниатюрные копии тропического леса, как и «эпифитные деревья», очень оригинальны и будут радовать вас долгие годы. Ну а восхищенные взгляды окружающих вам точно гарантированы!Живая картина из суккулентов

Друзья, если вам нужна помощь, консультация специалиста или творческий совет, буду рада быть вам полезной! А если вы поделитесь этой статьей в социальных сетях, возможно, она понадобится вашим друзьям или знакомым и они тоже приобщатся к прекрасному в миниатюре.

О том как мы декорируем помещения растениями без использования надоевших горшков и вазонов подробнее читайте тут . А в этом разделе вы можете ознакомиться с нашими готовыми фитокомпозициями, купить их или заказать индивидуально , сотрудника Ботанического сада-института Нижне-Новгородского госуниверситета, «Мини-орхидеи, цветы влюбленных эльфов».

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура.

Горшечная культура.

Посуда, предназначенная для выращивания эпифитов, должна обеспечивать надлежащий воздушный режим внутри субстрата. Поэтому керамический горшок, имеющий одно отверстие в дне, для эпифитов не подойдет.

Для выращивания эпифитных растений обычно применяют различные "сосуды" с большим количеством отверстий в стенках и днище. Из них наиболее удобными являются самодельные - из деревянных брусочков или отрезков бамбука. Также можно использовать корзинки из полистирола, оргстекла, проволоки и т. д., а также выпускаемые промышленностью сетчатые кашпо и другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в ее стенках достаточное количество отверстий.

При выборе материалов,нужно учитывать,что они должны быть прочными, т.к. эти материалы продолжительное время будут находиться в контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также должны быть химически инертны,т.е. не выделять при долгом контакте с водой вещества, оказывающие вредное влияние на рост и развитие растений. Не следует только делать корзинку слишком большой - вполне достаточно, чтобы ее хватило растению на 2-3 года.

Для молодых растений (деленок), имеющих слабую корневую систему, а также для видов, плохо переносящих пересыхание субстрата (есть среди эпифитов и такие), предпочтительнее использовать привычные всем нам глиняные горшки, которые, во избежание застоя поливной воды, перед посадкой на 1/4 заполняют дренажем (черепками, битым кирпичом или керамзитом).

Крупные коллекционные экземпляры орхидей, развивающие огромную массу воздушных корней, целесообразнее разместить в корзинках: растения получат достаточный простор для развития корневой системы. В тех случаях, когда растения предполагается содержать непосредственно в жилой комнате, щели корзинок желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет несколько замедлять скорость высыхания субстрата.

Субстраты для выращивания эпифитов . При выращивании эпифитных растений применяют два основных типа субстратов: из естественных компонентов и искусственные.

К минеральным относятся: мох сфагнум, кора сосны, кора дуба, корни папоротника, верховой торф.

К искуственным относятся: субстраты, приготовленные на базе синтетических или минеральных волокон (биоластон, минеральные ваты), и смеси, содержащие искусственные гранулированные материалы (перлит, керамзит и пенополистирол).В практике искуственные субстраты применяют не часто.

Требования к субстрату. Субстрат, предназначенный для выращивания эпифитных растений, должен обладать двумя основными свойствами - достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Применительно к домашним условиям не менее важным требованием становится также долговечность - то есть время, в течение которого субстрат сохраняет первые два основных свойства. В процессе роста растений субстрат постоянно подвергается воздействию корневых выделений, удобрений и воды. Кроме того, в субстрате всегда присутствует значительное количество грибов и бактерий, которые, не вредя непосредственно растению, значительно ускоряют процесс разложения органических компонентов субстрата. В результате суммарного влияния всех этих факторов субстрат постепенно разрушается и со временем превращается в бесструктурную массу.

Внутри кома такого субстрата резко ухудшается воздухообмен. А это приводит к быстрому отмиранию корней растений, которое может зайти так далеко, что растение не удается спасти, даже пересадив его в новый субстрат. Состояние субстрата надо постоянно контролировать и при первых же признаках его разложения пересаживать растения.

Из огромного многообразия природных материалов наиболее подходящими являются мох-сфаг-нум, верховой торф, корни различных папоротников и кора некоторых видов деревьев.Они стали самыми распространенными составляющими субстратов.

Как приготовить субстрат. Сперва немного увлажните все необходимые компоненты - будет меньше пыли. Затем измельчите кору на кусочки размером 0,5-1см. Крупные корневища папоротника разрежьте секатором на куски по 2-3см (тонкие корни сильно измельчать не надо, вполне достаточно нарезать их на отрезки, удобные для укладки в горшок). Разложите все компоненты субстрата, так чтобы они были под рукой, но при этом не мешали работе. Теперь можно смешивать.

Существует много конкретных рецептов субстратов для основных групп эпифитных растений. Эти рецепты легко можно найти в соответствующей литературе. Чтобы самим составлять смеси на все случаи жизни, нужно усвоить основные принципы составления субстратов .

Вначале необходимо определиться, где вы будете содержать растения: открыто в комнате или в комнатной тепличке.

Выращивание в комнате. Предположим, вы выбрали комнату. Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года сравнительно невысока, следовательно, субстрат должен содержать достаточное количество влагоемких компонентов. Можно выбрать ь в качестве основы субстрата кору, однако тогда придется поливать субстрат каждый день,что вызывает затруднение. Значит, либо мы отказываемся от коры, либо делаем к ней добавку, обладающую хорошей влагоемкостью, например, сфагнум в соотношении 1:1 или 2:1. Впрочем, и такая смесь в очень сухих комнатах будет довольно быстро пересыхать и может быть использована только для растений, не переносящих сильного переувлажнения, например для некоторых видов орхидей. Для более влаголюбивых папоротников, колумней или антуриумов к этой смеси нужно добавить верховой торф или листовую землю и, чтобы предотвратить возможное переувлажнение,- древесный уголь, который заберет в себя лишнюю влагу.

Видите, мы с вами разработали довольно сложный, но вполне пригодный к использованию субстрат. Вопрос только в том, оптимальна ли составленная смесь? Видимо нет, ведь мы для примера выбрали заведомо негодную для комнатной культуры кору и показали, что и ее можно приспособить к делу. На практике же,

В качестве основы для "комнатного" субстрата можно взять торф или корни папоротника. такой субстрат будет наиболее подходящим. Влагоемкость торфа и корней папоротника можно повысить добавлением сфагнума, а воздухопроницаемость торфа увеличить за счет добавления небольшого количества угля или коры. В таком субстрате можно с успехом выращивать многие эпифиты, но особенно он хорош для орхидей и бромелий. Для более сильнорослых растений, нуждающихся в значительных количествах элементов питания, к данному субстрату можно добавить 1/3 прелых листьев или, что несколько лучше, листовой земли.

Уголь является прекрасным регулятором водного режима. Однако из-за своей высокой гигроскопичности он со временем накапливает много солей. Исходя из этого, добавлять его в коровые субстраты, нуждающиеся в регулярной подкормке минеральными удобрениями, не желательно.

Выращивание в комнатной тепличке. Если вы решили содержать растения в комнатной тепличке, то лучшими для этих условий будут маловлагоемкие основы - кора или корни папоротника.

Правильно приготовленный субстрат в условиях, для которых он разработан, должен почти полностью высыхать за 3-4 дня. Растения в таком субстрате никогда не будут страдать от сухости или излишнего переувлажнения, а вы будете избавлены от ежедневной возни с поливом.

Посадка эпифитов. Посадка эпифитных растений в горшки и корзинки почти ничем не отличается от посадки других комнатных растений. Единственное, на что следует обратить особое внимание, так это на очень высокую хрупкость корней многих эпифитов, при неаккуратной работе их чрезвычайно легко можно обломить.

Растения сажают следующим образом:

1. На уложенный в емкость дренаж (при посадке в корзинку дренаж не нужен) насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы после установки на него растения основания стеблей оказались на 1-2см ниже уровня стенок посуды.

2. Устанавливают растение и очень осторожно расправляют его корни.

3. Обкладывают корневую систему растения субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладку субстрата ведут до тех пор, пока его уровень не достигнет оснований стеблей.

При содержании растений в комнатах поверхность субстрата обкладывают слоем мха-сфагнума, который предотвращает излишне быстрое пересыхание кома.

После посадки растение подвязывают к плотно укрепленным в горшке колышкам или фиксируют проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки. Надежное закрепление эпифитов на субстрате является важнейшим залогом их быстрого укоренения.

Поливать растения начинают через 2-3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, свежепересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.

Блок-культура

Блок-культура - еще один способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений.

При таком способе выращивания создается уникальная возможность приблизить условия жизни растений к природным и вырастить отдельные экземпляры так, что они будут практически неотличимы от сформировавшихся в естественных местообитаниях. Но нужно иметь ввиду,что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями.

Практически все виды блоков при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Но, чтобы уход за коллекцией не отнимал много времени и не превратился из удовольствия в нудную ежедневную обязанность,не стои все эпифиты выращивать в блоке. Достаточно иметь несколько композиций. Растения, выращенные на хорошо смонтированных блоках, необычайно красивы,поэтому и несколько композиций будут вызывать восхищение у каждого, кому доведется их увидеть.

Многие растения, в частности некоторые виды орхидей (каттлей, лелий, софронитисов), плохо развиваются в горшках или корзинках, так как их корни очень чувствительны к недостатку кислорода. Для них блок-культура - единственный способ добиться сколько-нибудь удовлетворительного роста.

В любительстком цветоводстве используют два основных типа блоков - закрытые и открытые.

Закрытые блоки являются крайне модернизированным вариантом горшечной культуры эпифитных растений. Закрытый блок изготовляют из материала, входящего в состав субстрата. Для таких блоков используют кору пробкового дуба или амурского бархата. Но так как эти материалы добыть довольно трудно, можно заменить их повсеместно имеющейся корой сосны или дуба.

При изготовлении закрытого блока крупные куски коры скрепляют проволокой так, чтобы из них получилось некоторое подобие горшка или корзинки. Форма и размер изделия при этом не играют существенной роли и определяются только величиной растения.

Внутреннюю часть получившейся емкости заполняют субстратом, в который сажают растение (техника посадки практически та же, что и при использовании горшков или корзинок). По мере развития корневой системы корни проходят сквозь субстрат и накрепко присасываются к материалу блока, который таким образом становится источником дополнительного питания. Уход за таким блоком несложен, так как основная масса субстрата надежно изолирована от сухого воздуха и пересыхает сравнительно медленно.

Закрытые блоки очень удобны для выращивания многих крупных растений, таких, как орхидеи, бромелии или папоротники.

Вместо блока, изготовленного из коры, можно применять коряги или древесные спилы с выдолбленной сердцевиной. Посаженные в них растения выглядят очень красиво и, как правило, хорошо развиваются. Необходимо учесть, что материал, выбранный для изготовления блока, должен хорошо противостоять гниению и не разрушаться в течение 3-4 лет.

Открытые блоки представляют собой крупные куски субстрата (корневищ папоротников, коры или прессованного торфа), на которых закреплено одно или несколько растений. Чтобы блок не развалился, его делают на жесткой основе, в качестве которой может быть использован кусок сосновой коры или любой другой материал, например оргстекло.

При монтаже блока вначале мягкой проволокой укрепляют основную массу субстрата - кусок корневища папоротника или прессованный торф. Затем субстрат обкладывают сфагнумом, который тоже плотно приматывают проволокой. После этого поверх слоя сфагнума той же проволокой закрепляют растение. При использовании сыпучего субстрата (торфа) весь блок обматывают снаружи пластмассовой сеткой.

Если блок предполагается разместить в комнатной тепличке, можно обойтись и без сфагнума, закрепив растение непосредственно на субстрате. В этом случае его необходимо регулярно увлажнять.

Агротехника эпифитных растений

Полив и минеральное питание

Какой водой поливать. Поливать эпифитные растения можно обычной водопроводной водой. Жесткую воду необходимо "смягчить". Самым простым приемом, позволяющим довольно значительно снизить жесткость воды, является кипячение. Прокипяченную воду надо слить в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость, ее в дальнейшем и используют для полива. Поливная вода должна быть теплой - на 2-3°С теплее воздуха в комнате.

Растения, посаженные в горшки, поливают из лейки с тонким носиком, направляя струю так, чтобы обязательно увлажнить всю поверхность субстрата. Не надо сразу сливать воду, собравшуюся в поддоне. Лучше подождать минут 30-40. За это время субстрат всосет в себя часть воды, и увлажнение будет более равномерным.

Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их из лейки нужно обильно - вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки лучше погружать в емкость с водой на 1-2 мин, после чего дать стечь лишней влаге. При таком способе полива внутри кома не остается пересохших зон.

Когда нужно поливать . Правильный и своевременный полив является одним из главных условий выращивания эпифитов.Большинство эпифитов плохо реагирует на избыточное увлажнение, лишающее их корни необходимого для дыхания кислорода. Излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь за собой замедление или полную остановку роста растения. Угадать "золотую середину" довольно трудно: необходимые интервалы между поливами зависят от видовой принадлежности растения и его физиологического состояния. Да и субстрат просыхает неравномерно: в тот момент, когда его верхние слои кажутся совершенно сухими, внутри кома может быть еще достаточно влаги. Особенно опасно это при использовании влагоемких субстратов, содержащих значительный процент торфа или листовой земли.

Оптимальный срок полива можно определить по массе горшка или по состоянию субстрата - сухой субстрат слегка похрустывает при надавливании. Если субстрат подобран правильно, то почти наверняка поливы можно проводить с интервалом в 3-4 дня без особого риска залить или пересушить их.

Растения, происходящие из дождевого тропического леса, надо поливать регулярно - они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким растениям в первую очередь относятся папоротники, некоторые геснериевые и бромелии с тонкими и мягкими листьями. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры.

Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным растениям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как избыток холодной воды вокруг корней может вызвать их гибель.

Зависимость частоты поливов от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста поливы постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя. Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большие порции воды (у некоторых орхидей в этот период корни отмирают совсем).

Если же растение относится к виду, растущему круглый год, его поливают регулярно, соизмеряя, конечно, количество воды с температурой и освещенностью в помещении.

Выбирая интервалы между поливами, нужно учитывать также состояние субстрата. Так, например, влагоемкость субстрата на основе коры сначала низкая, затем возрастает, а при сильном разложении резко уменьшается.

Влажность. Для многих эпифитов важнейшим показателем, определяющим успех культуры,является влажность. Эпифиты хорошо отзываютяс на высокую относительную влажность воздуха в период роста.

В летнее время для большинства эпифитных растений оптимальна относительная влажность воздуха в пределах 60-70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, практически невозможно, и, для того чтобы хоть как-то компенсировать растениям недостаток атмосферной влаги, их приходится регулярно опрыскивать.

Вполне достаточно опрыскивать растения утром и во второй половине дня, хотя в литературе иногда можно встретить данные о необходимости ежедневного четырех-, пятиразового опрыскивания.).

Вода, предназначенная для опрыскивания, должна быть теплой, почти горячей, так как в процессе распыла она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев. Лучше всего для опрыскивания брать кипяченую или, если есть возможность, дистиллированную воду. В результате частых опрыскиваний жесткой, содержащей много солей водой на листьях растений появляются неопрятные белые пятна, которые очень трудно удалить. Пятна солей могут сильно обезобразить растение, и поэтому пестролистные или опушенные виды лучше не опрыскивать вовсе.

Зимой и в прохладную пасмурную погоду от опрыскиваний придется отказаться, так как капельная влага в сочетании с пониженными температурами может привести к массовому развитию грибных или бактериальных болезней растений, самыми опасными из которых являются, различные гнили; остановить их бывает очень трудно.

Удобрения. Одновременно с поливами и опрыскиваниями большинство эпифитных растений можно подкармливать слабыми растворами минеральных удобрений. В регулярных подкормках особенно нуждаются растения, выращиваемые в субстратах на основе коры.

Растворенные удобрения вносят в период роста через каждые 10-12 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Это позволяет предотвратить его чрезмерное засоление.

Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение "Vito", которое можно приобрести в цветочных магазинах.

Если готового жидкого удобрения под руками нет, используют питательные растворы, применяемые для гидропонной культуры. Такие растворы можно приготовить в домашних условиях. Можно приготовить питательным раствором следующего состава, г на 1 л раствора:

Калий азотнокислый 0,213

Калий фосфорнокислый (однозамещенный) 0,141

Магний сернокислый 0,127

Аммоний азотнокислый 0,186

Аммоний сернокислый 0,005

Железо хлорное 0,0001

Можно использовать и другие рецепты, однако при выборе раствора необходимо следить за тем, чтобы он не содержал солей кальция, которых вполне достаточно в поливной воде.

Суммарная концентрация солей в подкормочном растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.

Помимо внесения питательных веществ с поливом, при выращивании большинства эпифитных растений можно применять и внекорневые подкормки. Чаще всего для внекорневых подкормок используют мочевину (1-1,5 г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений опрыскивателем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свету, опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть сильные ожоги листьев.

Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения, находящиеся в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста, и растение выбьется из привычного ритма жизненных циклов. Чтобы этого избежать, начинать подкормки надо весной (март - апрель), а прекращать - в середине лета, чтобы к зиме растения успели закончить рост. На это надо обратить особое внимание, так как перекормленные, "жирующие" растения очень плохо зимуют и могут даже полностью погибнуть.

Пересадка и деление растений

Пересадка является очень ответственным моментом в жизни большинства эпифитов. Готовиться к ней надо заблаговременно. От небрежно и неосторожно проведенной пересадки растение может погибнуть.

Трудность пересадки эпифитов в первую очередь обусловливается тем, что эти растения очень плотно присасываются к субстрату или стенкам посуды. Без этого они просто не смогли бы существовать в природе. Однако то, что полезно растениям в тропическом лесу, не всегда облегчает их жизнь в условиях культуры. Достаточно один раз попробовать извлечь из горшка хорошо укоренившуюся орхидею, чтобы в этом убедиться. Сколь осторожно бы вы это не делали, вам никогда не удастся отделить растение от посуды или субстрата, не поломав или не повредив хотя бы несколько корней. Подобные потери неизбежны при пересадке почти всех эпифитов, с этим приходится мириться, но необходимо принимать меры, чтобы свести возможный ущерб к минимуму.

За 1-2 дня до пересадки растения надо как следует полить. Это сделает их корни более эластичными, и они легче будут отделяться от посуды. Некоторые корни при пересадке удается отделить почти без повреждений тупым ножом или пальцами. Чтобы долго не возиться с отрыванием корней от горшка, его проще разбить. Выбрасывают только самые крупные черепки, остальные же, вместе с присосавшимися к ним корнями, помещают в новый субстрат. Вреда они не принесут, а корни останутся в целости.

Самодельную корзинку можно аккуратно разобрать, перекусив кусачками скрепляющую ее проволоку. С блоком же дело обстоит еще проще: достаточно прикрепить к нему новый кусок свежего субстрата.

После того как вы извлекли растение из посуды, надо тщательно осмотреть его корни и удалить все гнилые и отмершие части. Крупный, сильно разросшийся экземпляр иногда можно разделить при пересадке на несколько частей. Но особенно этим увлекаться не стоит. Всегда лучше получить два-три полноценных растения, чем настричь множество мелких деленок, каждую из которых потом придется доращивать много лет. При делении растений места срезов присыпают толченым углем.

За свежепересаженными и поделенными растениями надо ухаживать с особым вниманием и постараться поместить их в наиболее благоприятные условия.

При написании статьи использованы материалы книги С.О. Герасимова, И.М. Журавлева, А.А. Серяпина "Редкие комнатные растения"